點(diǎn)翠——中國古代傳統(tǒng)工藝
點(diǎn)翠是在金、銀、銅、紙或鎏金金屬質(zhì)底板表面裝飾翠羽的一種傳統(tǒng)工藝。選擇翠羽為飾，在于羽毛特殊構(gòu)造所產(chǎn)生的鮮亮色彩，以及不同光線下顏色的變化。正如《新唐書》中記安樂公主（685－710）的“百鳥毛”裙，“正看為一色，旁看為一色，日中為一色，影中為一色”。用作點(diǎn)翠的羽毛通常取自翠鳥脊背部位，稱軟翠或絨翠。較之翅膀部位的硬翠，不僅細(xì)軟，色澤亦更勝一籌。
一、點(diǎn)翠的歷史
（一）點(diǎn)翠溯源
“點(diǎn)翠”一詞最早見于明代文獻(xiàn)。《天水冰山錄》羅列了不少點(diǎn)翠首飾，如“金廂玉點(diǎn)翠珠寶首飾一副”等。馮夢龍編蘇州民謠《山歌》亦有記參加賽會的燒香娘娘精心打扮自己，向“李三阿媽借子點(diǎn)翠個螳螂”。除了明代文獻(xiàn)，在清代《紅樓夢》等小說中，“點(diǎn)翠”事物亦屢見不鮮。“點(diǎn)翠”一詞雖然出現(xiàn)較晚，所見作品亦以明清為多，但并不意味著這種工藝晚至明代才出現(xiàn)。
以翠羽為飾由來已久。《韓非子·外儲說》載，楚人為其寶珠專制木匣盛裝，木匣表面即是“綴以珠玉，飾以玫瑰，輯以羽翠”；《漢書》記成帝寵妃所居之昭陽舍，內(nèi)壁以明珠、翠羽為飾；《晉書》、《南齊書》謂太子遠(yuǎn)游冠以翠羽為冠；唐、宋詩文中“手持鳳尾扇，頭戴翠羽笄”、“只有余香留得住，滿地花鈿翠羽”等，均表明至晚自戰(zhàn)國開始，以翠羽為飾頗為流行。
及至宋代，此風(fēng)益盛。史載北宋初魏國大長公主（？－1008）著“貼繡鋪翠襦”入宮，太祖責(zé)之曰：“主家服此，宮闈戚里相效，翠羽價(jià)高，小民逐利傷生，實(shí)汝之由。”大觀元年（1107），徽宗接受郭天信的意見并罷中外翠羽裝飾，但成效甚微。紹興年間，無論皇室宮閨，抑或士庶之家，婦人服飾、首飾均以翠羽、黃金為尚。都城臨安商業(yè)繁榮，百業(yè)興旺，有碾玉作、鋪翠作等各色作坊。“京城內(nèi)外有專以打造金箔及鋪翠、銷金為業(yè)者不下數(shù)百家，列之市肆，藏之篋盝。通販往來者往往至數(shù)千人”。京城翠羽因此價(jià)高，小民逐利，殘殺物命，輾轉(zhuǎn)販易，相沿成習(xí)。高宗認(rèn)為此風(fēng)不惟奢靡，亦有關(guān)風(fēng)化。為“示崇尚樸索、弓履儉約”，于紹興五年（1335）、七年頒布“鋪翠”、“銷金”之禁令。紹興二十七年（1157），再次下旨將交趾所貢翠羽五百，“焚之通衢，立法以禁”。并嚴(yán)禁廣州、福建采捕翠鳥。現(xiàn)有的銷金、翠羽服飾限三日內(nèi)銷毀。明知故犯或知情不報(bào)者受罰，舉報(bào)則受賞。重申“自今后，宮中首飾衣服，并不許鋪翠、銷金”。為此，皇室首先垂范，同年七月丙戌御藥院言：“永佑、昭慈等攢宮，帝后生辰酌獻(xiàn)所用鋪翠金花，乞以藥玉葉、漆金紙代充。”高宗后，孝宗、寧宗亦屢申此令。乾道五年（1169）臨安府官員還上奏“結(jié)斷鋪翠銷金”。鋪翠在宋代的屢禁不止，正說明其在當(dāng)時(shí)的盛行。
宋朝的鋪翠之風(fēng)亦為北方的金朝及其后的元朝所沿襲。據(jù)《金史》，皇后花株冠“用鋪翠、滴粉、鏤金，裝珍珠結(jié)造”。元《新編事文類聚啟札青錢》有“金銀匠、珠翠匠”、“某人結(jié)珠鋪翠妙奪造化”等語，可見宋、金、元時(shí)珍珠、翠羽在首飾上使用普遍，鋪翠、結(jié)珠業(yè)已成為金銀首飾制作中的一道專門工序。
或是因?yàn)榇溆痣y以保存，目前尚不見傳世或出土宋代鋪翠實(shí)物留存。但臺北“故宮博物院”所藏仁宗、徽宗、欽宗皇后像所繪鳳冠，以青、綠兩色為基調(diào)，飾以結(jié)珠〔圖一〕；元代皇后像姑姑冠上的裝飾，也見青色基調(diào)飾物上綴以珍珠，或即文獻(xiàn)中的“鋪翠”。
〔圖一〕宋仁宗皇后像臺北“故宮博物院”藏
采自《千禧年宋代文物大展》
考古中明確提及有鳥羽裝飾的實(shí)物是蘇州元張士誠之母曹氏墓出土的一件金梁冠，報(bào)告謂“黃薄絹外綴貼孔雀翠毛”。若表述無誤，則元代用于裝飾首飾、服飾的，不一定都是翠鳥。但此金梁冠上的孔雀羽，似與后世的點(diǎn)翠并非同一種工藝。盡管如此，亦可說明明、清的點(diǎn)翠源于宋、元的鋪翠，更可追溯自更遠(yuǎn)久的飾翠傳統(tǒng)。
（二）明、清點(diǎn)翠
雖然明代輿服制度中并未明言鳳（翟）冠有點(diǎn)翠之飾，但明中晚期皇后、藩王妃、士大夫夫人墓葬出土的點(diǎn)翠鳳（翟）冠卻不乏其例。最著名的是定陵孝端、孝靖兩位皇后棺中出土的四件點(diǎn)翠鳳冠〔圖二〕。其他如江西南城出土的益宣王朱翊鈏繼妃孫氏（1543－1582）翟冠，其上的祥云以翠羽粘貼在裱綾硬紙上作飾；南昌西山出土的寧靖王妃吳氏（？－1504）翟冠冠頂數(shù)只銀翚，鳥體、鳥翅用硬紙剪成，其上點(diǎn)翠。士紳階層夫人的用翠情況，可以嘉靖年間浙江安吉吳麟（1485－1553）夫婦墓出土的一組六件的點(diǎn)翠鑲嵌銀鎏金花簪為例。
〔圖二〕定陵出土明萬歷皇后鳳冠
采自《北京文物精粹大系·金銀器卷》
《天水冰山錄》錄有銀點(diǎn)翠杏葉壺二十把、點(diǎn)翠滿池嬌銀山一座。可見在明代，點(diǎn)翠亦施于器皿及日常陳設(shè)。存世的清代點(diǎn)翠實(shí)物仍以鳳冠、首飾居多。此外，尚見點(diǎn)翠掛屏、屏風(fēng)、金質(zhì)器皿（如故宮博物院所藏乾隆金甌永固杯）、扇具等。
清代，除宮中造辦處外，北京、上海都有作坊承接點(diǎn)翠。晚清杞廬主人《時(shí)務(wù)通考》載，“廣州翠羽，北京、上海點(diǎn)翠金、銀、銅、紙?zhí)ナ罪椀任铩薄Ｋ坪醢凳緩V州并不生產(chǎn)點(diǎn)翠制品，而僅供應(yīng)翠羽。清早期屈大均《廣東新語》載：“粵產(chǎn)翠羽而人不珍，婦女不以為首飾。故語曰：南海之羽出疆始珍。羽，翠羽也，其大者毛充貢”，似乎也印證了這一點(diǎn)，或者至少清早期情況若此。然而，美國麻省皮博迪·艾塞克斯博物館（Peabody&Essex）收藏的一幅清代廣東通草畫中繪有一間首飾鋪，鋪內(nèi)貨架上除陳設(shè)冠、首飾外，也倒掛著兩只翠鳥。近門口柜臺上立一長方木牌，上墨書“本店自辦軟翠花發(fā)客”。門口一人手提翠鳥一羽來售。鋪內(nèi)一男子倚曲尺柜臺而立，左手執(zhí)簪首形物，右手拈一長細(xì)管狀物指向前方臺面上的長方匣內(nèi)。其右前方臺面放置一小爐，爐上置敞口小執(zhí)壺一〔圖三〕。通觀整幅畫作，實(shí)則濃縮了供、產(chǎn)、銷整個流程。
〔圖三〕19世紀(jì)廣東通草畫中的首飾店美國PeabodyandEssex博物館藏
采自KingfisherBlue:TreasureofanAncientChineseArt
無獨(dú)有偶，該館還收藏清末關(guān)聯(lián)昌（庭瓜，1809－？）繪制的一套百工技藝線描稿，其中有一幅標(biāo)題“點(diǎn)翠花”，描繪的正是點(diǎn)翠的具體制作場景：一女子坐于長條案前，右手執(zhí)長細(xì)條狀物，指向案上的花形物。其右側(cè)有小爐一，上置一小圓盆。女子前方案上立一小罩（推測用于擋風(fēng)，攏住易飛飄的翠羽），其左為小盅及小剪刀各一〔圖四〕。兩圖中小爐上的容器，應(yīng)是用來盛裝動物膠，爐內(nèi)文火可保持溫度使之不致凝固。而細(xì)長條形物，應(yīng)是用來粘取翠羽。兩圖不約而同地定格在點(diǎn)翠工藝中最獨(dú)特的“點(diǎn)”這一動作上：前者利用細(xì)長條形工具將翠羽“點(diǎn)”起，后者則將“點(diǎn)”起的翠羽“點(diǎn)”到托底表面。當(dāng)代傳統(tǒng)點(diǎn)翠藝人依然沿用類似的方法，以毛筆或竹簽頭粘取經(jīng)剪裁的翠羽，然后放在已涂滿骨膠或鹿膠的飾物上。由此可見，至少晚清時(shí)期的廣州，不僅有翠羽出產(chǎn)，亦制作點(diǎn)翠制品出售。此外，隆慶年間刊刻的《臨江府志》載當(dāng)?shù)赜秀y匠、鋪翠匠。臨江府約當(dāng)今日江西的清江、新干、新余等地。
〔圖四〕關(guān)聯(lián)昌百工圖之一19世紀(jì)PeabodyEssex博物館藏品
采自《十九世紀(jì)中國市井風(fēng)情》
鑒于翠羽價(jià)格昂貴，為滿足民間的需求，晚清、民國時(shí)期，無論南北，常以燒藍(lán)替代點(diǎn)翠。
二、翠鳥及產(chǎn)地
東漢許慎《說文解字》謂：“翡，赤羽雀也，出郁林（今廣西地區(qū)）；翠，青羽雀也，出郁林。”清代文獻(xiàn)又將翠鳥分水翠和山翠。
翠鳥主要出產(chǎn)于四川、兩廣及東南亞地區(qū)。如《新唐書》所載陸州玉山郡土貢銀、翠羽；《華陽國志》載（“益州西部）金銀、琥珀、犀象、翠羽所出”；《建寧府志》稱，（嘉靖十一年）歲辦上供“翠毛一百一十個”；《廣東新語》載“粵產(chǎn)翠羽”等，可以為證。歷代文獻(xiàn)亦不乏安南（今越南）、真蠟（今柬埔寨）、暹羅（今泰國）、交趾（今越南北部）、占城（今越南境內(nèi)）、榜葛剌（今孟加拉國）等地出產(chǎn)或向中原王朝入貢翠羽的記載。
捕捉到翠鳥后方能獲取翠羽，唐詩對羅翠不乏記載。例如韓偓（844－923）《翠碧鳥》“天長水遠(yuǎn)網(wǎng)羅稀，保得重重翠碧衣”；馬戴（？－869）《送從叔赴南海幕》“炎州羅翠鳥，瘴嶺控蠻軍”。當(dāng)時(shí)多活體取翠，以鑷拔取脊背之羽，然后“縱之去”。唐、宋時(shí)期，翠羽的計(jì)量單位為合，通常兩只翠鳥脊背上的毛為一合。《通典》記天寶年間安南都護(hù)府年供翠羽兩百合，嶺南道玉山郡（今廣西境內(nèi)）供三百合，即相當(dāng)于集四百、六百只翠鳥之羽。南宋商賈所撰《百寶總珍集》記載當(dāng)時(shí)翠羽價(jià)格每合可賣到三千。十合為一串，六合佳者配搭四合質(zhì)遜者一并銷售。
三、點(diǎn)翠冠飾的檢測及結(jié)果
關(guān)于點(diǎn)翠的工藝流程，已有學(xué)者作過調(diào)查，此不贅述。需特別提及的是，將細(xì)軟的翠羽在器物表面鋪排、調(diào)整，使之齊整美觀，卻要花費(fèi)一番工夫。此外，就是對涂膠量的把握，少了影響粘黏效果，多了則會露膠有礙觀瞻。另有所謂刮青工序，即在點(diǎn)粘之前，先用瑪瑙刀刮拭翠羽表面，使其顏色更加鮮亮。當(dāng)今，瑪瑙刀不僅用于點(diǎn)翠，也用于黃金首飾表面加工。
西北工業(yè)大學(xué)楊軍昌教授（原任職陜西省文物保護(hù)研究院）領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)，對咸陽旬邑縣清代名門“三水唐家”的銀鎏金點(diǎn)翠冠〔圖五〕進(jìn)行了檢測。檢測利用三維視頻顯微鏡、掃描電鏡能譜、顯微紅外光譜、生物學(xué)分析等方法手段，對點(diǎn)翠所用羽毛種類、膠粘劑及制作程序進(jìn)行了深入研究。
〔圖五〕清“三水唐家”銀鎏金點(diǎn)翠鳳冠
三水唐家民俗博物館藏品
從三維視頻顯微鏡可觀察到，翠羽是經(jīng)過剪裁后粘黏于累絲邊框內(nèi)的。所飾翠羽分藍(lán)色和深藍(lán)色兩種，藍(lán)色翠羽排列緊密整齊，直徑約為0.04－0.06毫米，深藍(lán)色翠羽排列疏松，羽枝兩端帶有未清除的羽小枝，直徑約為0.06－0.08毫米。掃描電鏡下觀察到深藍(lán)色羽枝內(nèi)部為蜂窩狀結(jié)構(gòu)，這種特殊的物理結(jié)構(gòu)使光在羽毛內(nèi)部發(fā)生干涉而顯現(xiàn)深藍(lán)色——即結(jié)構(gòu)色，不同于色素沉積的化學(xué)性顏色。因此，只要翠羽的內(nèi)部結(jié)構(gòu)不被破壞，翠羽就能在較長的時(shí)間內(nèi)保持鮮亮。將飾件上的翠羽與標(biāo)準(zhǔn)鳥類羽毛比對進(jìn)行生物學(xué)分析排比，推測羽毛來源于翠鳥科Alcedinidae的普通翠鳥（Alcedoatthis）和藍(lán)翡翠（Halcyonpileata）。這兩類翠鳥為中國南北各地常見翠鳥科種類，目前在我國境內(nèi)仍多有發(fā)現(xiàn)。翠鳥科不同種類，或同一種類不同部位，毛羽的顏色不盡相同。點(diǎn)翠所用羽毛多來自于正羽羽片部分。
由于鳥類對環(huán)境的適應(yīng)性變化，在鳥類分類學(xué)界，毛色通常不作為鳥類分類學(xué)鑒定的唯一依據(jù)。本次分析樣品中的藍(lán)色羽毛，可能來源于普通翠鳥（Alcedoatthis）或是藍(lán)翡翠（Halcyonpileata）成年上體羽毛（即背部、腰部或尾上覆羽）及尾羽。
對飾件翠羽下面木質(zhì)底板上面的黃色和黑色膠結(jié)物進(jìn)行紅外光譜分析，結(jié)果表明黃色和黑色膠結(jié)物紅外光譜圖與明膠的紅外光譜標(biāo)準(zhǔn)譜一致。說明底板上的膠結(jié)物為明膠，即翠羽是通過明膠粘貼在底板上。
